就像童话故事中的丑小鸭一样，博若莱（Beaujolais）也曾饱受诟病，它过去一直被认为是法国一个毫不起眼的小产区，只会生产一些简单便宜的劣质葡萄酒，鲜有人问津。直到几年前，人们才突然意识到，博若莱除了是一个11月份就能发行葡萄酒的小产区之外，还有更多其他的东西值得探索。自此以后，博若莱的势头便愈来愈猛，以其优雅的酒风和易于配餐的个性吸引了一批又一批消费者的目光。而在这之后又有哪些鲜为人知的神秘过往？

    神秘博若莱——丑小鸭至白天鹅的蜕变

    图片来源：magazyn-kuchnia.pl

    公爵的偏好

    众所周知，博若莱的法定红葡萄品种为佳美（Gamay），而佳美和博若莱的缘分则起于14世纪的一场恶意驱逐。

    神秘博若莱——丑小鸭至白天鹅的蜕变

    菲利普二世；图片来源：Wikipedia

    佳美早是被引入勃艮第（Burgundy）的金丘（Cote d’Or）地区的，但当时的勃艮第公爵——菲利普二世（Philip the Bold, Duke of Burgundy）十分不喜欢高产的佳美。他认为佳美是一种“邪恶而狡诈”、“十分苦涩”的葡萄品种，因而下令将所有的佳美都驱逐出勃艮第，替换成他喜欢的黑皮诺（Pinot Noir）。在此情况下，佳美这一品种就迁移到了勃艮第南部更为平静落后的博若莱。彼之砒霜，我之蜜糖，佳美这一驻足，便是数个世纪的光景。

    这一时期，博若莱酿制的酒款还是十分简单而低劣的。这些酒常被用作祭祀用酒或加水稀释用以解渴。至16-17世纪，博若莱的葡萄酒开始在法国里昂（Lyon）地区盛行起来，里昂人坚信喝葡萄酒有助于身体健康，几乎所有的居民都开始无节制饮酒——不论是成人、孩童、甚至是婴儿和老人每天都会饮下半升左右的葡萄酒。因此，当时的里昂有这样一句民谣：里昂拥有三条河流——罗讷河（the Rhone）、索恩河（the Saone）和博若莱酒河。

    随后，19世纪的工业革命为博若莱的葡萄酒行业带来了一些革新。铁路体系的修建让博若莱的葡萄酒直达巴黎，带来了更为广阔的市场和天地，博若莱的葡萄酒因此达到了前所未有的。然而随着生产力的不断提升，葡萄酒产量不断增加，葡萄酒的品质却不断下滑，到20世纪60年代博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）的出现，博若莱酒质跌到了谷底。

    天然葡萄酒（Natural Wine）的摇篮

    神秘博若莱——丑小鸭至白天鹅的蜕变

    图片来源： Palate Press

    随着博若莱新酒热潮的推动，酿酒师们不断应用现代科技来提升葡萄酒的产量。人工酵母用以加速发酵进程并增加葡萄酒中的泡泡糖风味，加糖（Chaptalization）用以平衡葡萄酒中过高的酸度，葡萄园管理粗暴、害虫肆虐。这一切无不对葡萄酒的品质和博若莱的声誉造成了不可估量的破坏。

    幸而，并不是所有的人都沉浸在这种虚假而短暂的繁荣泡沫中不可自拔，一群睿智果敢的酿酒师们站了出来，反对这种畸形的酿酒规则，坚持酿造全然不同、生态友好的品质酒款。其中奋战在前线的便是化学家、酒商以及酿酒师朱尔斯·肖韦（Jules Chauvet），他倡导使用自然有机的方法培育葡萄并酿酒，被称为是“天然葡萄酒之父”，启迪了一代又一代的支持生物动力法和有机种植的酿酒师。

    在朱尔斯看来，优质的葡萄酒必须能够展现出原产地的风土和特色，因此他提倡在葡萄种植和酿酒过程中要尽量减少人工干预、采用有机种方法种植葡萄园，并使用天然酵母发酵。同时，他还设计了冷二氧化碳浸渍法（Cold Carbonic Maceration），从而避免了向葡萄酒中添加二氧化碳。这一方法后来成为博若莱地区葡萄酒发酵的标杆性做法。